Кири на Кили, или Африканские похождения т/к Green Tour

Маршрут: на самолете Москва-Каир-Найроби, на машине Найроби-Моши, пешком 75 км по склонам Килиманджаро, на джипе по национальным паркам Маньяра и Нгоронгоро.

Участники: Олег, Лена, Наталья.
Снаряжение: личное, спальники и фотоаппаратура!
Фото: Олег и Лена Кириченко, Наталья Тузлукова.

С 1 по 13 декабря были в Африке. Взошли на Килиманджаро. Сафари в национальных парках Маньяра и Нгоронгоро. Египетские пирамиды. Все напряги стоили того, чтобы это было!

Описание от Лены и Олега. Начинает Олег.

01.12.07. Суббота.

Как обычно перед поездкой, вчера с работы пришел поздно (впрочем, оттуда так не только перед поездкой) и лег спать далеко за полночь. Хорошо, самолет вылетает где-то после 16-ти. Мы - это команда Грин Тура: я, Лена и Наташа. Я по совместительству представляю еще и московский Клуб 4x4, о чем свидетельствует клубная кепка, которую я почти не снимал все путешествие. С туристическим барахлом (на каждого по одному полноразмерному рюкзаку и по одному маленькому штурмовому) мы просто не помещаемся в легковую машину. Пришлось ехать в аэропорт на испытанном экспедиционном грузовике Mitsubishi Canter. Хорошо, что остающийся в Москве Рамис недавно получил категорию С и сможет отогнать грузовик обратно в город.

В аэропорту встречаемся с еще двумя участниками путешествия - Рафиком и Наташей из Дзержинска, что рядом с Нижним Новгородом. Узнать друг друга было легко :) Теперь вся команда в сборе.

Дьюти фри в Домодедово разочаровал. Первое - Баккарди (напиток путешественников, как научил меня год назад Сергей Вантеев, за что ему большое спасибо!) не было, просто закончился. Второе - по мнению продавца транзитным пассажирам (а мы летим через Каир) затариватьсяспиртным не рекомендуется, ибо при пересадке египтяне купленное не в их дьюти фри якобы не пропустят. Убеждаться в правоте или нет этих слов нам не хотелось, и мы просто тут же в кафешке в ожидании посадки на борт продезинфецировались тем, что уже успели купить. Однако конфискации избежать не удалось :( Видимо, на вечер нашим выпускающим таможенникам не хватало закуски, и потому они придрались к банкам шпрот и прочего тунца в масле, заготовленные нами по старой туристической привычке на ночной перекус в Каире и утро в Найроби. Якобы суммарное количество жидкости превышало нормы для ручной клади. Но мы находились в некотором благодушном состоянии после предупредительных дезинфекционных процедур и сей вопиющий факт рассмотрели через призму, так сказать, благотворительности. Прошли на посадку, четыре часа до Каира, на удивление быстрая ночная регистрация в Egypt Air на Найроби, и еще четыре часа полета до Найроби...

Дальше отчет пишет Лена.

02.12.07. Воскресенье.

Что-то около четырех утра прилетели в Найроби. Это еще Кения, а наш путь лежит дальше в Танзанию. Аэропорт именуется JKIA - Jomo Kenyatta International Airport. На паспортно-визовом контроле Лену спросили: Раша? Путин? Путин - гуд президент? И, получив на все утвердительные ответы, отпустили с миром.

Мы уже в южном полушарии, градус с небольшим широты. Африка встретила нас не фига не африканской температурой. В 4 утра на высоте 1600 метров над уровнем моря очень свежо - плюс 16, не более. Кенийский аэропорт совершенно не предназначен для того, чтобы в нем долго задерживаться. Сидеть там практически негде. Есть маленькое кафе, с пятью столиками и все. Маемся на стульях в аэровокзальной кафешке до восьми утра, когда подойдет наш шаттл в Моши (это будет уже в Танзании). Архитектура здания аэропорта типично тропическая - дверей попросту нет, их заменяет отсутствие некоторых стен. Попытка найти что-то более приличное не увенчается успехом - как обычно, аэропорт стоит вдали от города и в наличии только дорога из аэропорта и заборы вдоль нее. В ожидании своего шатла в Танзанию мы наматывали круги вокруг здания аэропорта, фотографируя по пути все, что казалось экзотикой.

Рядом расположились парень и девушка из Москвы. Они то же идут на Килиманджаро, но при перегрузке багажа в Каире египтяне потеряли один их рюкзак с теплыми новыми вещами...

Рассвет наступил неожиданно и сразу, в 6 утра. Так же быстро и сразу на экваторе наступет ночь. Холодно только ночью, как только выходит солнце - жара. Становится возможно что-то сфотографировать на нашу мыльницу. Окружающая растительность подозрительно похожа на Индонезийскую. Хотя нет - буйства красок и цветов все же поменьше.

Наконец-то мы грузимся в автобус, что-то типа меньше Пазика, но больше Делики и едем. Мы почти все - на Килиманджаро, кроме американки, которая то ли приехала подработать гидом на сафари, то ли вообще тут живет. Она и объяснила, что здесь сейчас начался сезон дождей, потому так прохладно. Везли нас не долго, буквально завезли за угол и тут же давай пересаживать на другой такой же автобус, где народу было уже полно и все африканской наружности. А наружность у них встречается очень даже симпатичная :) Все высокие, стройные и стриженные под кучерявого ежика: и мужчины, и женщины и дети. с более-менее длинными волосами народ попадается редко, а кто попадается - все с кучей косичек. 

Люди здесь одеваются очень ярко (либо это что-то однотонное,  либо с крупным рисунком, но все очень ярких расцветок, смотреть очень весело) и все тяжести носят на голове. Проезжали мимо остановки, где стояла стройная, молодая, симпатичная девушка в деловом костюме и с чемоданом на голове. Скрестив руки, она, по видимому, ждала рейсового автобуса. На голове носят все: доски, канистры, тазы, узлы, чемоданы. Поэтому осанка у всех, ну просто как у балерины. А какая походка у женщин, девушек, глаз не оторвать! :) Идет вся такая стройная, высокая, изящно вращая бедрами и с ведром бананов на голове - красота!... Детей мелких носят на спине в пеленкообразном кенгурятнике. Детки все очень славные: глазастенькие и шоколадные.

Едем почти целый день. Пейзаж однообразный. Растительность какая-то в основном пожухлая и низкотравная, со встречающимися иногда какими-то колючими зарослями и огромными кустами агав. Встречающиеся строения напоминают что-то недоделанное: без стекол и стены, как будто слепленные из самодельных кирпичей, ласточкины гнезда. Пересекаем смешную гранцу между Кенией и Танзанией. Выходим из автобуса еще на территории Кении, ставим отметку в паспорте, пешком идем через почти условные ворота в соседнее здание, но уже находящееся в Танзании, отмечаемся там и едем дальше. Возникает ощущение, что местные вообще на эту границу внимания не обращают. Здесь к нам пытались приставать масаи со своими сувенирами (изделиями из бисера, копьями и сосудами из плодов какого-то растения), но не очень назойливо. Масаи - воинственное полукочевое африканское племя. Мы с трудом отличали женщин от мужчин, а мальчиков от девочек. У всех какие-то свирепые лица, даже у детей, стриженные головы и все одинаково завернуты в покрывала красного или синего цвета.

Если вода - это жизнь, то почему солдат с автоматом?...

Наконец-то мы в гостинице в Моши. Гостиница по всей видимости предназначена в основном для туристов, направляющихся на Килиманджаро и так и называется - Mountain Inn. Все очень просто, без изысков. Но бассейн открытый есть! В этом-то бассейне Олег и спасал упавшего в воду летучего мышонка, за что получил в благодарность прокушенный до крови палец :) Окна не закрываются, но это и не нужно, жара. Кран в душе бьется током, поддерживая организм в тонусе. Над кроватями противокомаринные мелкосетчатые пологи, на стенах картины из африканского быта. А дверь в туалет просто не закрывается.

Но это все фигня, завтра мы начнем наш путь к вершине Килиманджаро. Высота над уровнем моря еще только 840 метров...

[cp:newpage]

Ждем гидов с машиной, чтобы ехать к национальному парку Килиманджаро.

И в Африке есть продвинутые хиппи, но мало. Это был единственный экземпляр, который мы встретили :)

Стоим в очереди на регистрацию на восхождение.

У ворот в национальный парк.

"Подзаборная" растительность.

На каждого туриста на восхождение просто обязательно полагается по 2 поттера (носильщика) и на каждых двух туристов по гиду. Поэтому в любой сезон на горе полно народу, причем большая часть из них - местные :) Самым главным гидом-чифом, у нас был Роберто или, как его все звали, Робот. Спокойный, как танк, он каждый вечер за ужином устраивал нам брифинг, неспешно распрашивая нас о нашем самочуствии и рассказывал распорядок следующего дня, а утром так же заботливо спрашивал хорошо ли мы спали, постоянно добавляя в конце вопроса фразу: "Like a baby?" Поскольку в английском я не сильна, эта фраза постоянно напрягала меня. Я никак не могла понять на что намекает наш гид: типа спали ли вы ночью, или чем-то занимались? :) на всякий случай, я всегда отвечала: "Like!" Подразумевая, что и спали хорошо, и детей любим :) Уже после Килиманджаро, Олег разъяснил мне эту невинную фразу. Она означала всего лишь: "Спал хорошо, как ребенок?" :))

Вторым гидом, тоже с лицензией, но не главным, был Мэтью, или Матэо. Олег тут же окрестил его Матвеем и так и звал всю дорогу. Матэо был очень разговорчивым, смешливым и выпить был не дурак :) Прознав про наши стратегические запасы лекарственного, дезинфекционного напитка, он всегда появлялся ровно в ту секунду, когда откручивалась крышечка и первый бульк уже готов был плюхнуться в кружку. Самое интересное, что в последний день, когда волшебная жидкость кончилась и разливать было уже нечего, он так и не появился в нашей обеденной палатке. Экстрасенс, наверное... Саму же жидкость он употребял исключительно насыпав туда растворимого кофе, гурман однако...

Еще перед восхождением, девушка из тур.фирмы распрашивала, есть ли среди нас вегетарианцы? Убежденным вегетарианцем у нас в группе была только одна Наташа, из Нижнего Новгорода. Но нам сказали, что одного вегетарианца мало, должно быть как минимум двое, иначе повару неудобно... Рафик, который был с Наташей, мужественно согласился стать на время вторым вегетарианцем. И это было нашей самой большой ошибкой.

Весь поход мы ели практически одни овощи, очень вкусно, надо сказать, приготовленные, и фрукты. Мясо давали ровно столько, чтобы мы не забыли, что оно вообще существует: тоненький квадратик 5х5 см на ужин  и по пластику поджаренного бекона на завтрак. В мешочке же с ланчем мясо не упоминалось вообще... Вместо него были банан и сырая морковка. С грустью и тоской мы с Натальей (уже нашей, из Вл-ка) вспоминали нашу походную раскладку с салом, колбаской и сушеным мяском... Сначала мы подумали, что это у всех так: легкая, здоровая пища, но потом поинтересовались у соседней идущей группы - им давали сосиски и мясное или рыбное рагу... После восхождения мы оторвались, скупив в ближайшем маркете упаковки сосисок и съев их просто в сыром виде. Организм хотел МЯСА... :)

Наталья и мимоза.

Обалденно пахнет желтая мимоза, она просто гигантских размеров. Вообще здесь очень много такого, что встречается либо в наших цветочных магазинах, либо мелкого размера дома на подоконниках. Но это все лирические отступления.

Маршруты на Килиманджаро носят названия тех деревень, у которых они начинаются. Наш назывался - Мачаме или Whiski-road. Типа самый трудный и интересный. Но вся трудность, по сравнению с другими, заключалась в его длительности. Два дня мы бродили вокруг горы на высотах от 3800 до 4600, нагуливая акклиматизацию. Но помогло это нам не очень, на самом восхождении все равно было хреновастенько и очень хотелось есть :) Все пять дней мы "поле-поле" (медленно-медленно, по-суахильски) брели вверх. В первый день наша Наталья (в смысле Тузлукова), полная энергией и одними, только ей известными, мыслями, попыталась поскакать в Вовином темпе, но Роберто строго поставил ее в конец нашей медленно ползущей гусеницы, откуда она вырвалась только на самом восхождении и бодро доскакала до высочайшей точки Килиманджаро - пика Ухуру на полчаса раньше основной группы. Вот что значит регулярная активная жизнь ;) Впрочем, для меня "поле-поле" было самым приемлимым вариантом, даже ненагруженная, вверх, не отставая от коллектива, я могу ползти только в таком темпе. Правда иногда, на более-менее ровной поверхности, я забывалась и наступала на пятки Роберто, но в целом, выбранный темп очень способствовал размышлениям о смысле жизни и наслаждению окружающими пейзажами.

Наш первый лагерь на высоте 3000 м.

Маленькие зарисовки по каждому лагерю на пути к вершине: 

Дорога до первого лагеря Machame Camp (3000м) проходила по тропическому лесу. Со сказочно переплетенных деревьев то тут, то там свисают всякие мхи и лианы. Под ногами лежат опавшие листья, а влажный воздух заставляет ностальгически вздохнуть по приморским кущам и неотъемлемой части этих кущей - по Зеленому Вовке :) Офигенных размеров папоротники создавали впечатление доисторического периода, казалось что вот-вот вылезет ухмыляющаяся зубастая морда какого-нибудь динозавра. Но гид сказал, что в этом лесу проживают только голубые обезьяны, которых за все время путешествия мы так ни разу и не увидели, но зато насмотрелись на них на сафари. У самцов мужское достоинство окрашено в небесно-голубой цвет, на дамах ничего голубого замечено не было, впрочем подробно их рассмотреть не удалось...

Я щелкала фотоаппаратом почти каждое, казавшееся мне сказочным растение, а гид с готовностью сообщал их названия, из которых я практически ничего не запомнила по причине прогресирующего склероза и моего плохого английского языка :) Дорога, немного закручиваясь, шла все время вверх, периодически моросил мелкий дождик, иногда неожиданно превращаясь в тропический ливень. И вот, наконец-то лагерь. Он малость растянут по высоте. Мы стоим ниже всех, посередине домик спасателей-наблюдателей, в котором необходимо каждому лично отметиться. И такое в каждом лагере. Если домик был недалеко, отмечаться ходили мы сами, если иначе, кто-нибудь из наблюдателей приносил толстый журнал к палаткам, где мы пофамильно ставили свои закорючки и приписывали имя гида, под руководством которого идем.

О, Африка! Здесь я впервые оценила преимущества культурного горного туризма: во-первых, все несут шерпы, поэтому мысли в голове гораздо разнообразнее, чем в обычном походе; во-вторых, палатка всегда поставлена, а вкусная еда уже ждет, в родных походах кулинарией мало кто увлекается, что впрочем компенсируется наличем и размерами мясного компонента в еде; в-третьих, утром и вечером к палаткам приносят тазики с теплой водой для умывания, всего, чего пожелаешь, в любимом походе зачастую просто плюхаешься голым *** в холодную речку или прорубь; и в-четвертых, то, к чему я равнодушна, но что восхищало Олега и Наталью: по утрам, за час до подъема в палатку приносят горячий чай.... Если бы к нему приносили еще булочку с изюмом или бутерброд с колбасой, меня бы это тоже восхитило. ;)

Килиманджаро на горизонте...

Роберто.

До лагеря Shira Camp (3800м) дорога состоит из постоянных каменистых спусков и подъемов. Роберто не поощряет долгие отдыхания: дринкнул водички и вперед, поле-поле. Правда наше "поле-поле" было гораздо быстрее остальных: мы часто обгоняли других туристов, вышедших из лагеря раньше нас. Как сравнили ребята-москвичи шедшие рядом: их "поле-поле" напоминало топтание в метро в час пик, наше же больше напоминало неспешную прогулку.

Вылезаем на плато Шира: туман и довольно зябко. Из растительности - редкие кривые деревья, листьями напоминающие тую, мхи и разнообразных размеров камни. С плато открывается совершенно замечательный вид на г.Меру (4566м), она как будто плавает в облаках.

Наш лагерь на плато Шира.

Еще на плато имеются два неглубоких грота, гордо именующиеся пещерами. Возле каждого, гид с выражением, желая видимо произвести на нас впечатление, называет количество людей помещавщихся в них на ночевку. Цифра явно завышена, но мы, желая сделать гиду приятное, удивляемся и восхищаемся, фотографируя достопримечательность. Из живности на плато были замечены местные полосатые мыши, смахивающие на наших бурундуков и White neck eagle (так назвали его гиды), больше похожий на большущую ворону. Этот белошеий птиц совершенно бесстрашно бродил между палатками и постоянно норовил чего-нибудь стырить...

Вид из грота.

...На следующий день - переход в направлении Kibo, потом до лагеря Barranco (3900м, по нашему ЖПСу - 4100м). Гора уже близко, она похожа на спящего доисторического ящера, кое-где присыпанного снегом.

Монотонный некрутой подъем по совершенно каменистой местности до точки 4600м - Лава Тауэр, там стоит высокий, похожий на палец, жандарм темно-красного цвета, там народ, располагающий временем, немножко живет, для акклиматизации. Мы там пробыли 20 минут: съели ланч, заглотили кружку чаю и вперед: сильный ветер, собачий холод. У Олега начинается горняшка: поворачиваешь голову и все вокруг плывет, впрочем, у всех голова побаливает. На спуске к лагерю совершенно фантастические картины: туман, кругом разноразмерные каменюки, гроты и огромные сенеции, которые издалека кажутся колючими, но вблизи оказались мягкие и пушистые :) По дороге встречаем водопад, воды мало, водопад хиленький, но это на высоте 4500(!), такое, наверное, только в Африке возможно...

Матео.

Почти подводные съемки...

Мы в лагере Барранко 3950 м. Из лагеря видно часть нашего завтрашнего пути: черная, уходящая вверх стена (Barranco Wall), метров 150 высотой, она кажется отвесной. Хочется немножко побояться, но вспоминаю рассказ ранее побывавших там товарищей, что стена только кажется страшной, идти там несложно, а портеры даже поклажи с головы не снимают, карабкаясь наверх.

А вершина все ближе...

Очередь на подъем по Barranco Wall. И это мы еще не в сезон приехали. :)

Но маленький кусочек экстрима там все-таки присутствовал в виде небольшого прижима, который мы все преодолели благодаря заботливым рукам уже практически любимых гидов. Ползем в долину реки Каранга, это последняя вода на маршруте, дальше портеры помимо барахла понесут наверх еще и воду. В связи с этим, ура!, у нас полноценный обед, правда снова овощной...

Ну вот и все, позади остались последние сенеции, лобелии, дальше краснокоричневый каменистый пейзаж будут оживлять только разноцветные куртки туристов. Вовсю светит солнце, но почему-то не жарко. Грустно ползем в наш последней перед восхождением лагерь. Разбалованные в предыдущие дни четырех-пяти часовыми переходами, семь-восемь часов ползти надоело, а ведь нам даже поспать не придется, ночью мы начнем восхождение....

Лагерь Barafu 4600м, по ЖПС - 4700, просто создан для нагуливания акклиматизации, жалко мы там пожили мало. Ближайший к нам культурный туалет расположен где-то высоко и приходится малость покорячиться ползая по разбросанным везде большущим каменюкам. А здоровая фруктово-овощная диета очень способствует частым прогулкам. Ну прямо антицеллюлитная программа в действии.

 Мавензи 5149 м. Вторая вершина Килиманджаро. Крутые альпинисты на пик Ухуру ходят именно через нее...

Barafu Camp 4600 m

За ужином - последние наставления Роберто, что одеть, как себя вести на восхождении. Небольшой мандраж... Нас знакомят с еще одним участником нашего завтрашнего мероприятия: Лоуренс, молодой, ужасно тихий и скромный, парнишка, проходящий стажировку на гида. По гиду на пару туристов, а Наталье, как самой резвой, одной - целый гид, да еще такой симпатичный.... ;)

Выходим в 24.00. Маленький перекус в виде стакана чая, трех печенюшек и маленькой молочной шоколадки. Черная, тихая ночь, все вокруг припорошено снегом. Ползем так медленно, что я начинаю просто окоченевать от того, что не двигаюсь. Периодически смотрю вверх, пытаясь разглядеть вершину, но вижу только вереницу фонариков, уходящих в бесконечность, потом понимаю, что они просто сливаются со звездами.... Где-то на высоте 5000 тысяч становится совсем плохо: ужасно кружится голова, безумно хочется есть и дико холодно.

В голову лезут предательские мысли о спуске вниз. Спасают Натальи: наша дает мне пуховый жилет, а другая делится курагой (свою я давно уже съела). Становится лучше, но не надолго. Наташа-вегетарианка уже нюхает нашатырь, но возвращаться не хочет, упорно ползет вверх.

Начинается рассвет. Это что-то, словами не описать, рассвет в горах - это просто сказка... Мы уже выше облаков. Все вокруг начинает окрашиваться в нежные розовые тона.... Недалеко, напротив склона пика Ухуру (5896м), самой высокой точки горы Килиманджаро, спит под мягким облачным одеялом Мавензи (5149м), еще одна вершина Кили, один только нос торчит... :) Хочется все охватить взглядом и запомнить, сил фотографировать нет... :)

Вылезли на точку Стелла Поинт. До Ухуру еще сто метров по высоте. Набор высоты - пологий, но двигаться не хочется.

И только одна мысль не дает покоя: если не дойду до вершины, потом точно буду жалеть... Наша Наталья уже где-то впереди... Гид предлагает начать спуск вниз, мотаю головой: хочу к Ухуру. У Натальи-вегетарианки - под глазами черные круги, но мысли, по-моему те же :) И мы рванули к заветному столбику с табличкой "Afrika's highest point". "Рванули", это конечно громко сказано :), поползли, и нам даже не надо было говорить "поле-поле", быстрее мы не могли... :) А навстречу уже начал попадаться народ, у всех радостные лица, "Сongratulation!" - только и слышно. УРА!!! Мы на вершине! Обнимаемся, фотаемся в разных позах, видах, составах. На глазах слезы - маленькая, но все же победа!

7 декабря, в 7.00 мы залезли на крышу Африки...

На самой вершине - тонкий слой снега. Но вокруг, на склонах лежат толстые, ледниковые, огромных размеров слоеные пироги. В один из ледников воткнут огромный шест, вертикально возвышающийся над толщей льда на десяток метров. Гид рассказал, что этот шест показывает уровень ледника в начале восьмидесятых годов прошлого века. Сейчас льды стремительно тают и может быть лет через двадцать их уже не будет совсем....

А теперь - вниз. Откуда только силы взялись?... Спускаемся не по тропе, а прямо по мелкой сыпухе. За каждым - густое красно-коричневое облако пыли. Становится жарко. Стоянку не видать, удивляюсь, сколько много мы оказывается ночью проползли...

В лагере нам дали часок всхрапнуть, быстро покормили и погнали дальше, вниз, вниз, вниз до Mweka Camp (3100). Все что мы степенно наблюдали в течение 4-х дней, теперь мелькает просто с дикой скоростью: сначала только камни вокруг, потом появляются сенеции, потом кусты-деревья, похожие на тую, и вот уже снова тропический лес...

Скорость на самом деле - дикая, поле-поле уже не актуально, дринкать уже не надо, поэтому не отдыхаем, а еле переставляя ноги мчимся куда-то вниз по каменным ступеням. Вдруг слышим, сзади какой-то шум, картина не для слабонервных: человек 6 гидов-портеров поддерживают со всех сторон одноколесную спасательскую тележку. На ней в спальнике лежит какой-то турист, укутанный до глаз и примотаный крепко-накрепко к этой самой тележке. Тележка жутко подпрыгивает на всех ухабах и поворотах, обеспечивая практически 100% сотрясение последних мозгов. Гиды-портеры шумят, распугивая всех, впереди ползущих, туристов.

Спасательская тележка.

Наш гид рассказывал, что некоторые травмированные, после небольшого проезда на тележке, если в состоянии хоть немного сами передвигаться, просятся выйти. :) Как нам потом рассказали, на этой тележке была американка, которой очень хотелось побывать на Килиманджаро, но у нее какая-то болезнь коленок: вверх идти может, вниз - нет. На вершину она все-таки взгромоздилась, а на обратном пути ее уже поджидало заранее заказанное такси.

Ну вот и все, последняя отметка в регистрационном журнале, последняя ночевка на склоне Килиманджаро, бежим к выходу из национального парка. Бежим, потому что - вниз, бежим, потому, что - все! Навстречу попадается разновозрастное местное население с длинющими досками на голове. В нижнем лагере чего-то строят, вот и подрабатывают, кто может: стар и млад. Малышня смотрит круглыми шоколадными глазками и просит кепки, палки, шоколадки. Взрослое население просто с интересом провожает нас взглядом. Лоуренс бежит рядом с нами и тоже просит оставить ему что-нибудь на память. Рафик отдает ему налобный фонарь.

Вообще, надо отметить, что гиды все одеты в качественную туристическую одежду по сезону. Портеры же, одеты во что попало, разные носки, ботинки или кроссовки на два размера больше. В Моши - безработица, и работа в национальном парке Килиманджаро - возможность хоть сколько-нибудь заработать. Школа, медицина - все платно.

На выходе - стандартный разговор по поводу чаевых: гид хочет взять с нас побольше, мы, естественно, торгуемся. Наконец сходимся на приемлимой для всех сумме. Все довольны. Роберто вручает нам номерные сертификаты, удостоверяющие что мы действительно залезли на самую высокую точку Африки. Фотаемся, грузимся в автобус и едем. Роберто и Матео провожают нас до гостиницы. По дороге мы просим завезти нас в магазин - за сосисками :) и в какую-нибудь сувенирную лавку. Нас завозят в маленький магазинчик, где после разговора на местном диалекте Роберто с продавцами, мы по явно завышенной цене скупаем то, чего так нехватало в походе. 

А в отеле нас ждал маленький подарочек от принимающей турфирмы для каждого: мешочек с зернами вкуснющего Танзанийского кофе. Услужливые девушки на ресепшене предлагают отстирать и отмыть от краснокоричневой пыли нашу туристическую экипировку, цена приемлимая, соглашаемся. Одежду забирают, а через 10 минут приносят. Такое ощущение что ее просто намочили: чище она не стала и попрежнему пахнет потом.... Экономные, а может просто уже опытные, американцы из соседнего бунгало натянули на своей веранде веревки и завесили все самостиранным бельем... По дорожам между домиками бегают в спортивных трусах и маечках бодрые немцы-дедушки. Восхождение на Килиманджаро их еще ждет. А мы завтра едем на сафари!

Другие фотографии можно смотреть в галерее.

[cp:newpage]

После этой поездки стало ясно одно: все зоопарки - это ужас! Зверей приятней смотреть в их естественной среде обитания...

Я уже не помню, как звали нашего гида (какое-то обычное американское имя - то ли Боб, то ли Сэм), но помню, как звали нашего повара - Мгоси. Простое танзанийское имя. Ну что поделать, слабость у меня к хорошему питанию. :)) А питание было хорошим, а после вегетарианской диеты, даже замечательным. Хотя мы поначалу решили подстраховаться и в большом супермаркете накупили еще сосисок :)) Наш путь лежал к озеру Маньяра. В Танзании много национальных парков. Самый знаменитый - Серенгети. Но до него было очень далеко ехать, поэтому решили ограничиться ближайшими двумя: Маньяра и Нгоронгоро.

Наша машина на время сафари.

По пути встречаются небольшие базарчики с предметами быта и сувенирами масаев.

Это настоящее сосисочное дерево. Плоды по структуре напоминают огурцы, они собирают внутри себя воду. Когда засуха, ими лакомятся слоны и прочая живность.

Звери ходят там, где им хочется. И если дорогу перекрывает семейство слонов, то все машины с туристами терпеливо ждут, когда те пообедают.

Импала - африканская антилопа.

Пумбы.

Я всегда считала, что Симба, Пумба и Чита - имена мультяшных героев. Оказывается, на языке суахили это - Лев, Кабан и Гепард...

Рейнджеры охраняют животных от людей, а людей от животных...

Маленький жирафенок.

Африканский буйвол - злобное и агрессивное животное.

Антилопа Гну.

Я думала, что под этим названием скрывается что-то более изящное. За антилопой - стая белых пеликанов на озере, но поскольку ездить можно только по дорогам, а подзорную трубу мы с собой взять недогадались, то наслаждались птичками издалека.

Это деревце издалека кажется мягким и пушистым. В реальности - очень острые и толстые колючки на ветках и такая же острая чешуя на стволе.

Место нашей ночевки. На заднем плане - домик с теплым душем и остальными удобствами.

Закат, он и в Африке - закат...

[cp:newpage]

5. Сафари по Танзании. Нгоронгоро.

Нгоронгоро — огромный кратер в на краю саванны Серенгети. Края кратера возвышаются на 600 м относительно дна и на 3000 м над уровнем моря. Диаметр кратера Нгоронгоро составляет от 17 до 21 км и его общая площадь насчитывает примерно 26400 гектар. На дне кратера расположено озеро Магади, знаменитое популяцией фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу.

Наш лагерь располагался прямо на краю кратера. Гид сразу дал несколько советов по технике безопасности: не пользоваться на ночь пахучей косметикой, запахи очень привлекают пумб. А в туалет по ночам ходить с фонариком, так как кругом бродят симбы. И пообещал, что рейнджеры будут охранять лагерь от непрошенных гостей. Ночь для меня прошла очень тревожно. Никаких пумб и симб я не слышала, но всю ночь между палатками бродили рейнджеры, переговариваясь по рации и постоянно освещая окрестности фонариками. Наталья правда уверяла, что слышала какое-то хрюкотанье ночью, но думаю это был просто уставший рейнджер :) 

Хоть и говорят, что людям в кратере находиться нельзя, чтобы не нарушать экологию, но мы сами видели внутри кратера на склонах жилища масаев, да и самих их встретили.

Зебры - это единственные животные, которые выглядили упитанными и довольными жизнью на этом сафари. Остальная живность тоже на жизнь не жаловалась, но выглядела куда более спортивно. Зебр мы встретили двух видов: черно-белых и бело-коричневых.

Этих фламинго удалось сфотать прижав бинокль к фотоаппарату.  Зума, конечно, немного не хватило...

Подъехали к озеру посмотреть на бегемотов. Но дождь загнал бегемота в озеро, так что мы любовались только его ушами. :)

У львов в период нашей поездки был брачный период, поэтому заняты они были только друг другом и на нас внимания не обращали...

Красавец - гепард прошел прямо перед носом нашей машины.

Буквально в ста метрах от гепарда лежала зебра с новорожденным зебренком. Малыш даже был еще в плодном пузыре и гид засомневался, что ему удастся выжить...

Ну почему гиена такая несимпатичная?....

Животных не кормить!

Не знаю, повезло нам или нет, но сцен охоты мы на этом сафари не увидели. Все было очень мирно.

Покидаем Танзанию, едем в аэропорт. Из-за нестыковки рейсов впереди нас ждет еще один день в Каире за счет авиакомпании.

[cp:newpage]

Длительные переезды между парками утомительны и малость притомило размещение в палатках, пусть и с комфортабельными туалетами и душами рядом. А в Каире нас промурыжили часа 3 в аэропорту, да еще самолет на час опоздал. Потом у нас отобрали билеты и паспорта и выпустили наконец-то в город, пообещав отдать документы при посадке в самолет. В гостиницу нас повезли не в ту, которую наш туроператор нам сообщил и где ждал нас гид, а в другую. Но там с местами тоже проблема была, их обещали только после обеда. Я думала: все, накрылась наша заказанная экскурсия медным тазом (она должна была начаться еще в 10 утра, а места в гостинице обещали после 14-ти) В итоге мы плюнули на все и грязные, голодные, невыспавшиеся и неустроенные, в час дня с вещами поехали на оставшуюся экскурсию.

Вечером, после экскурсии, уже после 18-ти, номеров все равно всем сразу не досталось, Наталья ждала еще некоторое время (она нам уступила первый свободный номер) После всего этого я была жутко нервная и злая. Успокоилась только на следующее утро, когда получила назад паспорт и посадочный талон :) Жаль конечно, что не удалось насладиться Каиром в полной мере, не спеша, без нервотрепки, но в целом, мероприятие удалось.

Еще четыре часа полета - и мы дома. В аэропорту нас встречает Рамис на нашем боевом Кантере.

Путешествие закончено. Как всегда, немного грустно. От того, что еще одна из целей оказалась уже позади. Но это значит - вперед, к новым вершинам!

6. Египет

4. Сафари по Танзании. Маньяра.

3. Килиманджаро. На вершине.

[cp:newpage]

2. Килиманджаро. Путь наверх.

1. Килиманджаро. Как все начиналось...