Крым

Вот такое у нас … бабье лето.



Рукпох – Дима. Участники – Денис, Женя и я. Оборудование – 1 палатка, 2 газовых горелки и 2 JPS.

Справка : Кры́мские го́ры — горная система, занимающая южную и юго-восточную часть Крымского полуострова. Горная система образована тремя горными грядами, простирающимися от мыса Айя в окрестностях Балаклавы на западе до мыса св. Ильи у Феодосии на востоке. Длина Крымских гор около 160 км, ширина около 50 км. Внешняя гряда представляет собой ряд куэст, постепенно поднимающихся до высот около 350 м. Внутренняя гряда достигает высоты 750 м. Наивысшая точка протянувшейся вдоль Южного Берега Чёрного моря Главной гряды — гора Роман-Кош высотой 1545 м, находится на Бабуган-яйле.



В этом году мне нужно было в Крым. Все равно когда. Решил лететь в октябре. Билеты уже не такие дорогие. Летняя жара уже спала, но еще вроде бы и не холод. Одним словом: бабье лето. Личные дела решил совместить с походом пешим или вело. Хотелось, чтобы поход был категорийным, поэтому стал искать с кем идти. На всякий случай бросил клич на наш форум, не особо надеясь, что кто нить попрется в такую даль и на Крымский туристический форум. В Крыму нашлись участники и рукпох.

Была подана заявка в МКК и утверждены основной и резервный варианты 9-и дневного маршрута 2 к.с. Группе предстояло пройти Горный Крым с Юго - Запада на Северо - Восток. Основной вариант - 200 км (Родниковое – Старый Крым); резервный - 180 км (Родниковое – Судак).



Первый день: сбор в 11.00 на ж. д. вокзале Севастополя (вместо 8.00 планировавшихся ранее). Пока доехали до Родникового (начало маршрута) и раскидали общественную снарягу и продукты уже 14.00. Погода не на нашей стороне. Рукпоха предупредили в МЧС: первые два дня погода будет экзаменующей (как оказалось впоследствии погода не радовала не только первые два дня). А на первый день планировалось 18 км с набором высоты около 800 м и почти таким же спуском. А задача ведь не просто пробежать маршрут. Первый день начали с Байдарской Долины, затем подъем по одному из красивейших и не исхоженных бандерлогами каньонов Крыма – Узунджа и чем дальше тем больше: надо было не просто идти, а и скалолазить по мокрым камням с более чем 20 кг рюкзаком. Далее подъем на гору Орлиный Залет (Седам Кая). А темнеет уже в 18.00 – 18.30. На Орлиный Залет поднимались уже в темноте. И в первый же день - прикол. Вываливается на нас немаленький такой мужичок килограмм под 100 со стойким запахом спиртного, да еще с рюкзаком под 30 кг и говорит, что их группа шла на Барскую Поляну (под Орлиным Залетом), а он (мужичок) решил сократить маршрут и заблудился, при чем он в группе как бы за старшего. Мужичок очень обрадовался, когда узнал, что мы идем туда же. Как оказалось, несмотря на определенный опыт в туризме, мужик в этот день сделал для себя удивительные открытия в области ориентирования, например, что ночью (держитесь крепче за стулья) ориентироваться сложнее чем днем. Вот такие открытия можно для себя иногда делать. Сопроводив мужичка до своей группы, там же на Барской Поляне мы и заночевали, решив, что образовавшееся отставание постараемся ликвидировать на следующий день.



Утро второго дня планировалось начать с фотосессии. Виды с Орлиного Залета ….(название само за себя говорит). Но туман перечеркнул все наши планы (не последний раз в этом походе). Скомканная фотосессия и вниз. Через два часа мы у начала Большого Каньона. Как говорят, самый длинный (или высокий) каньон в Европе. Дойдя по нему до Голубого Озера, мы начали забираться на хребет. Бандерлогов обычно водят несколько дальше, до так называемой Ванны Молодости. Якобы, искупавшись в ней, вы помолодеете. Последний раз я там купался 5 лет назад. Учитывая, что вода вне зависимости от времени года колеблется от +6 до + 9 гр. купание в этой ванне действительно бодрит. Но у нас другие цели. Поднявшись на массив Бойко можно увидеть каньон с высоты 800- 1000м и дальше вниз наверстывать график. Во второй день, несмотря на то, что шли до 21.30 график опять не догнали. Отставание составило все так же два-три часа.



Третий и четвертый дни были наименее интересными. Следующим интересным, (а на мой взгляд самым интересным объектом на маршруте) было плато Чатыр-Дага. Чтобы на него попасть нам предстояло обогнуть Крымский Государственный Заповедник с севера. Отроги, балки, овраги, речушки пересохшие и нет – вот на это и ушли третий и четвертый дни.

Карты в этом районе не точные. Это добавляло сложности в навигации. В Крыму с одной стороны нет стланника, трудно проходимой тайги и т.д. С другой стороны тупо взять азимут и идти тоже не прокатит, потому что большая вероятность выпасть на скалы и потом долго искать обход. А погода и дальше не радовала. Так как, мы отставали от графика, то ночевали, не на планируемых ранее стоянках, где гарантировано есть вода. А в Крыму с водой всегда, кроме апреля-мая, напряженка. Поэтому кроме личного запаса каждому приходилось таскать с собой 1,5-2 л воды на «общак». Короче, отставание «по тихой» увеличивалось.



К обеду пятого дня мы, наконец то (а должны были к вечеру четвертого) поднялись на нижнее плато Чатыр Дага. Оно нас встретило настоящей зимой. Далее через Тисовое ущелье на верхнее плато и вот мы на вершине Ангар-Бурун – 1453 м. Оттуда должен быть потрясный вид на Среднюю часть Горного Крыма (до этого мы шли по Западной части), но … опять погода: снег… видимость метров 10-20. Вот так и бабье лето. Далее мы хотели (несмотря на то что прищлось бы отклонятся от маршрута) идти на самую высокую точку Чатыр Дага: Эклизи –Бурун 1527 м (выше в Крыму только вершины Бабуган- Яйлы, но это заповедник и въезд (не вход) туда только для организованных автоэкскурсий, да и вид с Эклизи на южное и юго-восточное побережье гораздо интереснее. Из-за погоды, вернее отсутствия таковой решили не тратить на Эклизи еще часа три, чтобы увидеть тот же туман, и начали спуск на Ангарский перевал. Жаль ребят, я то был на Эклизи - Бурун неоднократно, а вот им не повело. Лес в районе Ангарского перевала встретил нас всеми осенними красками. Но любоваться ими время особо не было и после пересечения самой длинной в Европе ( а может и в мире, врать не буду) троллейбусной трассы Симферополь- Ялта начали подъем на Демерджи Яйлу. Пятую ночь впервые провели прямо у родника под горой Кудрявая Марья и не нужно было экономить воду.



На шестой день повезло с погодой только с утра. В первый раз за весь маршрут мы увидели море (и это в Крыму). А уже часов в 10 нас опять накрыл туман. Жаль, ведь в этот день предполагалось пройти Демерджи, Тырке и Караби яйлы, там есть на что посмотреть. Темнота застала нас сразу после того как мы выползли на Караби Яйлу. Идти по Караби в темноте да еще и в тумане крайне опасно. Та полно воронок и пещер, куда запросто можно и при свете провалиться. Пейзаж напоминает Лунный. На ночевку встали тут же. Отставание достигло до 75% ходового дня. Учитывая, что у одного из участников поезд уходил в 19.00 девятого дня, в Старый Крым (согласно основного маршрута) нужно было попасть часов в 15.00 последнего дня. Несмотря на то, что на точку разделения основного и резервного маршрутов (т/с Ворон) мы выходили только на следующий день, уже сейчас было принято решение выходить по резервному варианту в Судак, но постараться это сделать к исходу восьмого дня, чтобы можно было привести себя в порядок перед отъездом.

Честно говоря, мне с самого начала больше хотелось выпасть в Судак. Как то логичнее маршруты в Крыму заканчивать у моря. Да и от Ворона до Старого Крым нечего смотреть, как и в самом Старом Крыму. Разве что монастырь Сурб- Хач, но это на любителя.



Утро седьмого дня выдалось самым красивым. Мы стояли в 50 метрах от края яйлы и все вывалились смотреть рассвет. Солнце встающее над морем, которое закрыто туманом, а мы выше всего этого. На это не жалко потратить время, которого так нам не хватало. Караби яйлу пересекли быстро. А вот дальше опять начались сложности с навигацией. Вроде и проходим много, а к цели приближаемся медленно. Основная причина – несоответствие карты и местности, ну и наверное наша недостаточная подготовка.



Немного отвлекаясь от темы расскажу, что если вы сошлетесь на карту Крыма, то вам сразу зададут вопрос: «А какая карта с девушкой или с дедушкой». Я до похода (не знаю почему) купил себе карту с девушкой. Оказалось - зря: с дедушкой более новое издание, хотя тоже не всегда и не везде точное. Короче, приходилось нам с рукпохом сопоставлять две карты: его с дедушкой и мою с девушкой и коллегиально принимать решение по какому маршруту идти до следующей ключевой точки.

В любом случае, в концу седьмого дня мы решили кровь из носу дойти до т/с Ворон. Темноту встретили на безымянном хребте, откуда открывался вид на Зеленогорье. Эх жаль, что темно. Пока шли по хребту, вроде бы сложностей с навигацией не было. А потом надо было падать в лес и опять отроги, балки, овраги. О том что бы встать на ночлег никто и слышать не хотел. Однако крупных специалистов в ночной наваигации у нас не оказалось и часов в 21.00 мы встали на ночлег, отстав уже от нового плана часа на два.



С утра восьмого дня мы вышли как никогда рано в 7.30. народ рвался идти вообще без отдыха, чтобы в этот день выйти в Судак. Я рискнул высказать предположение, что чем медленнее мы идем, тем большая вероятность нашего сегодняшнего появления в Судаке. Как в том анекдоте про молоденького и старого быка и стадо коров пасущееся внизу. Как ни странно, со мной согласились. Опасения вызывал последний участок от хребта Биюк-Чатал-Кая до Судака по балке Карагач. На Крымском форуме писали, что там непроходимый кустарник. Я даже предложил рукпоху идти по хребту, что дольше, с постоянными набором и потерей высоты, но без кустарника, ссылаясь на то что по «чигирям» и «чаплыжникам» я и в Приморье нахожусь. Рукпох не согласился, сказав, что в 17.00 мы будем в Судаке. Я предложил поспорить на бутылку коньяка, что не будем. Рукпох отказался, боясь, что я буду умышленно тормозить группу. Короче, непроходимой кустарник оказался милой рощицей и спустившись по ней метров на 300 по высоте и найдя по дороге ракету, мы вышли на тропу вдоль ручья, перходившую затем в лесную, потом в грунтовую дорогу мы вышли на асфальт, еще 3 км и мы на автостанции Судак. А время где то 17.15. На моем JPS – 216 км. А по резервному варианту планировалось 180 км. 216 делим на 180, получается ровно 1,2. Не зря, значит коэффициент на извилистость троп – 1,2. Рукпох быстро распрощавшись уезжает в Севастополь. А мы находим оч-чень недорогое (не сезон) и приличное жилье, отмываемся и отмечаем окончание похода. А отмечать в Крыму, в общем, и в Судаке, в частности, есть чем, гораздо более дешевым и главное качественным чем в Приморье. Только в районе Судака расположены: завод шампанских вин Новый Свет, коньячный завод Коктебель, винный завод Солнечная Долина. В море искупался только Женя. Вода говорит около 15 гр., но погода такая (ох уж эта погода), что лезть в море мне не захотелось.



Не хотелось купаться и на следуюший день, и мы с Денисом отправив Женю в Симферополь, сходили по пешему маршруту на гору Сокол (излюбленное место скалолазов). Ну и как в последний день: крепкие рукопожатия, планы на будущее, которые не сбываются и т.д. все, что в этих случаях полагается.

В целом впечатления двойственные: с одной стороны спортивная цель достигнута, а вот не увидели, наверное, и пятой части планируемого. Как в анекдоте: вот такое у нас х… бабье лето, дядя.

А в следующий раз когда буду в Крыму, наверное, буду планировать велопоход. Там есть где поездить и можно найти с кем поездить.