Машина веремени - велосипед. Шоссейный велопоход по Тибету

Несколько неожиданных особенностей, встретивших нас в Китае.
1. Не работает Гугл. А также все его сервисы, включая гугл-карты. А мы рассчитывали сверять рельеф именно по ним. До кучи заблокированы ютуб, твиттер, инстаграмм и фейсбук.

2. Велосипеды нельзя возить в поезде. Их туда реально не втиснуть. Вагоны в Китае уже чем в России. В плацкарте боковушек нет (для них просто нет места), зато используются все три поперечных полки. Третья полка - самый кайф. От лица до потолка - 20 сантиметров. Для багажа остается маленькая полочка над проходом. Таким образом, что то большое вообще некуда положить. А мы еще и ехали в сидячем вагоне, мало того, у нас вообще не было места, то есть стоячий билет. Других билетов в этот день не было, а время терять не хотелось. Но о том, что велики не пускают, мы узнали за полчаса до отправления поезда! Вихрем нужно найти транспортную компанию, сдать багаж, оформить документы и удостовериться, что велы приедут именно в наш Чжанъе! За 5 минут до отправления мы таки запрыгнули в поезд. Поезд Пекин - Чжанъе, стоячие билеты, велосипеды сданы хрен знает куда, у нас есть обрывок бумажки, где все по китайски.

3. Далеко не по всем дорогам в Китае можно ездить на велосипедах. Пришлось сделать усилие, чтобы разобраться в маркировке автомагистралей. Есть хайвеи, а есть дороги государственного значения, тоже платные. Так вот по последним, оказалось, ездить можно и даже бесплатно для велосипедов, а по хайвеям нельзя. Государственные маркированы буквой G и трехзначным числом, провинциальные S и тоже трехзначным. Покрытие тут потрясающего качества. Дорога широкая, ровная. Есть специальная полоса, где ездят велосипедисты и всякие телеги. В основном, она всегда пустая. Короче, китайские дороги - это приятная неожиданность, даже на Тибетском нагорье. Итак, нельзя ездить по дорогам с маркировкой Expressway, G 0000, S 0000, G 00, S 00, G 0, S 0. Только дороги с трехзначной маркировкой. G - государственного значения, S- провинциального, X - уездного (последнии могут оказаться разбитой бетонкой)

4. В Китае может быть плохо не только с английским, но и с китайским. Все наши словари и карточки в Тибете бесполезны. Люди говорят на каком-то своем хитром языке, поэтому навыки пантомимы у нас в ходу.

Сегодня был первый велодень. Мы наконец забрали велосипеды из транспортной. О, чудо, все прошло гладко с этой сумасшедшей отправкой. В Пекине мы куда-то в суматохе сдали свои итальянские карбоновые шоссеры. Взамен нам дали бумажку и сказали: вам позвонят. Позвонили! Только кроме нихау и чжанъе я ничего не поняла. Нашли свои велики в первом попавшемся гараже на вокзале.

Стартуем в 9. Солнечное утро. Дорога потрясающая. Но крутить что-то напряжно. Вроде едем по прямой. Ощущения, чтобы я отдыхала на велике, нет, но передачи понижены и ехать тяжко. Средняя скорость 22 км/ч, что просто насмешка над шоссером. Миша тоже ругается на отдышку. Что то не так. Тут примечаем, что зеленой травы больше нет и деревья стоят голыми. Пошел снег. А утром еще было лето. Ух ты, да мы, кажется, едем в гору! Вокруг все в снегу. А уклона дороги вообще не видно!
Поселений по пути очень мало. Люди тут странные. По китайски не говорят. Интереса к нам вообще не проявляют, хотя два белых велосипедиста - зрелище для этих мест явно необычное.
К обеду мы проехали около сотни километров до поселка Нанфенг на границе Хайбей-Тибетского АО. Отдохнув, почувствовали, что пульс не восстанавливается, шум в голове, легкая дрожь. Подбили трек. Да мы стоим на 2800! Все время мы фигачили в гору без единого сброса! И под три тыщи уже реально началась горняшка. На сотню км набрали 1300 метров высоты. Дальше - выше. Следующий поселок аж через 130 км. Мы привязаны к ним, ведь у нас нет собой никакого бивака. Сильно похолодало. Перспектива схватить холодную на обочине не улыбается. Решаем искать ночлег тут. С горем пополам через четырех человек нашли какое-то странное заведение типа гестхауса. Все пусто, в целом районе ни одного человека. Как в фильме ужасов. Дома пустые, мы ходим, заходим то туда, то сюда. Тучи сгущаются.
Тетя открыла нам комнатку, где было холоднее, чем на улице, принесла обогреватель и постель. Санузел через двор. Ну ниче. Крыша, вода, еда, электричество - этого уже достаточно, чтобы быть счастливым. Остальное - внутри.

День был тяжелым. Начался он с перевала, в который мы не заехали вчера. Хвала Аллаху, что не поехали дальше! На протяжении 120 км не было ни одной деревни. Преодолеть их мы смогли только к вечеру сегодня, вкручивая с 8 утра. Казалось бы, какие-то 120 км! Можно было проехать их за 4 часа в Москве или во Владике. Да, но ехать на высоте 3500 - это совсем не тоже самое, что ехать на уровне моря! И даже дело не в наборе высоты, который, к слову, составил почти полторы тыщи метров, он, конечно, тоже выматывает. Но даже по прямой ехать тяжело: отдышка, в момент устают ноги, шумит в голове. Реально плющит горная болезнь. Наверх совсем печально. В альпинизме то как: сделал шаг, отдохнул. А тут надо крутить без остановки. Мимо фуры идут. В итоге, средняя скорость по перевалам(вуаля): 11 км/ч). В конце мы улучшили ее до 16.5, когда слетели в долину.

Первый перевал - 3700. Ступа, тибетские флаги и магнитола на солнечной батарее, которая вещает буддийскую молитву под скорый бит. Плясали под нее с полчаса. Завораживающий эффект. Вокруг пасутся яки.

Сбросили немного, расслабились, пообедали в неожиданной тибетской кафешке. Впереди ждет второй перевал, 3800. Героическими черепашками вскарабкались и на него. Миша сказал, что теперь у него яйца до колен. Я ответила, что у меня тоже)) Опять тибетские флаги, послушали буддийских песен с магнитолы, поели яблок с алтаря.

Вниз полетели. Было ацки холодно. Порывы ветра болтали меня на скорости как листок. Пальцы онемели. Тормоза держу с трудом. Впереди снежное облако. Въезжаем в него. Там метель, чудовищный ветер и туман. Дорога намокла, вместе с ней и ноги. Не помню, чтобы я раньше ездила в пуховке на велосипеде, но сегодня я провела в ней полдня.

Холодно, сильный ветер, тяжело, горняшка, а вокруг горы и ни души. Да, именно так я отдыхаю и получаю удовольствие))

Мне каждый раз вечером кажется, что за сегодня прошло три дня.
До обеда в очередной раз карабкались под 4000. Дорога уходила все выше к снежным пикам. И вот она поворачивает будто в тупик, горный цирк, который уже явно не перевалить. В чем загвоздка? Ну конечно, туннель. Дорога подошла под снежную стену и прорезала гору насквозь. Туннель весь обледенелый. Машины пропускают в одностороннем режиме поочереди. Не имея желания тестировать шоссейную резину на льду, проходим два километра туннеля пешком. За ним мокрый, снежный серпантин вниз. Фуры идут медленно. И мы в их потоке. Похоже, теперь пора менять колодки.

Дальше 100 км плавного спуска. Сначала в рюкзак уходит пуховка, за ней виндстоппер, потом уже жарко и в джерси. Снова трава, жидкие речки, цветы! Сначала проезжаем весну, потом въезжаем в лето!

Впереди большой город Синин. Плотная населенка начинается уже за 50 км. А ехать по китайской населенке - отдельный аттракцион. Представьте, что все сошли с ума, правил нет, по встречке ездить можно, если у тебя главная, это еще ничего не доказывает, а светофоры просто красивые, и все сигналят как чокнутые. Но благо, весь этот хаос происходит на низких скоростях, поэтому в целом обходится без аварий. И, кстати, велосипед тут в законе, полноправный участник. Тем более, что по скорости в городе мы не сильно уступаем машинам. Короче, весело и классно)

Еще одна китайская неожиданность. Далеко не во все гостиницы можно селиться иностранцам. Вчера по этому поводу чуть не дошло до фиаско. Это был маленький городок Quingshizui (как хотите, так и читайте). В двух отелях нам отказали в ночлеге. Они могут принимать только китайских граждан. В третьем тоже поднялась паника. Ситуация явно нештатная, никто не знает, как с нами быть. Английского они не знают, а мы даже не можем прибегнуть к переводчику, потому что неизвестно, на каком языке они говорят. Но это точно не китайский. Пригласили нас присесть, а сами вызвали полицию. У полицейского был переводчик на английский в телефоне. Ура! Попросил паспорта. Мы дали. Следующий вопрос: это паспорта? Он растеряно крутил красные книжечки в руках. - Ну да! Вот китайская виза! По его лицу стало ясно, что он видит это впервые. Все беспрерывно куда-то звонили за инструкциями. Потом нас сфотографировали, сказали заполнить какие то карточки. Полчаса потребовалось, чтобы все-таки дали добро на наше размещение, дальше еще столько же на оформление документов. На улице шел снег и выл ветер. Туда очень не хотелось. Мы подумали, что ведь действительно, полицейский и персонал в отеле могли вообще никогда не видеть паспортов, а тем более виз. В городе никогда не бывает иностранцев. Им там ровным счетом нечего делать. У китайцев вместо гражданских паспортов пластиковые карточки id. Если они не ездят за границу, у них и нет загран паспортов. То есть полицейский на самом деле не знал, как выглядит паспорт.

В Синине много отелей, гестов и хостелов, но у большей части из них в букинге стоит примечание: только китайские граждане.

Итог на сегодня: 140 км, сколько то там набора, зима, весна, лето, из арктики в мегаполис, цивилизация! А завтра снова в горы...

Намечалась дневка. Миша чувствовал себя плохо. Кое-как встал, кое-как ехал. Все же к обеду мы стартовали из города. Но когда у тебя нет палатки, нельзя чуть-чуть проехать, пока едется. Выехал - назад дороги нет. До следующего города 110 км. Впереди снова сверкают снежные хребты. Снова дорога тянется в гору. Подъехали под перевал. Времени - половина четвертого. Миша тащится пешком, ему плохо. Обреченно смотрим на зигзаги и серпантины дороги на карте, затем на снежные пики впереди. Осталось порядка 80 км до города Гуйде. Выхода нет, не успеем засветло, значит, будем ехать ночью. Тронулись. Пошел дождь, все заволокло сырым туманом.

И тут появляется счастливое знамение! Знак туннеля длинной 5 км! Он спас нас от уже ставшего обыденностью подъема на 4000. В этот раз мы поднялись всего на 3200) Миша счастлив.

Туннель отменный. Точнее, тут два туннеля, как и две дороги, в одну и другую сторону по две полосы. Мы выехали на новое шоссе провинциального значения s101. Отрезок Синин-Гуйде просто потрясающий. Реально китайцы не пожалели денег и построили две независимых широких дороги в горах. По одной дороге движение в одну сторону, по другой - в другую. Они идеальны.

Из туннеля выехали с другой стороны хребта. А тут совсем другой мир как будто! Светит солнце, небо голубое! Несемся вниз и оказываемся на сказочной планете. Ландшафт вокруг просто фантастический! Огромные разноцветные горы, песчанные стены, будто древние крепости, буйство зелени, все это на фоне снежных вершин на горизонте. Не передать. Я летела вниз со скоростью 70 по шикарной магистрале, обгоняя фуры, среди гор и каньонов. Охала и кричала от восторга. Так не бывает!

Город Гуйде оказался довольно большим и чудным по духу. Но все три гостиницы в букинге могли принимать только китайцев. Нашли очередное странное заведение для ночлега, где даже не спросили паспортов.

Странное дело! Этот район на порядок внушительнее многих раскрученных нац.парков в Китае, но о нем ровным счетом нет информации в интернете. Как бы он отсутствует для неместных. Да тут даже нет чертовых гостиниц с лицензией принимать иностранцев! А на запрос "достопримечательности Китая" гугл выдает всякие попсовые аватаровы горы, голубые озера Цзюджагоу, цветные холмы Чжанъе и тд. Это все большие парки, куда туристов привозит автобус, а дальше они идут по вымощенным дорожкам, досчатым лесенкам, отдыхают в беседках, стоят в очереди, чтобы сфотографироваться на видовой. Ни шагу влево, ни шагу вправо. Нет, я, конечно, все понимаю, но я просто сдохну со скуки от такого туризма.

В Тибете существуют порталы. Иного объяснения у меня нет, почему мы едем где-то в странах Ближнего Востока. День назад дрожали в пуховках в снегу, теперь же нас растапливает солнце среди песков и барханов. Тунис или Иран. Скоро должен появиться указатель на Агробу. На тибетском языке)

Но серпантин плавно забирает вверх, и вот мы уже в степях Средней Азии. Делаем ставки: потрогаем ли мы сегодня снег. Дорога идет выше. Эх, это такой аттракцион - ездить по картам без рельефа. Каждый перевал - сюрприз.

Снег видели, но немного. Высота 3400. С перевала выкатились на необьятных размеров плато. Стоит пара палаток, что-то продают. Тибетская женщина пригласила войти, напоила нас горячим ячьим молоком с лепешками. Сладенькое. От денег отказалась. У нее было такое доброе монгольское лицо и крепкие смуглые руки. Сделали с ней селфи на память) кажется, она была польщена)

До города, названия которого мы не можем прочитать, потому что оно везде указывается только на тибетском и китайском, осталось 10 км. До следующего - 110. Время уже после обеда, решили не испытывать судьбу на холодную ночевку и остаться тут. Опять часовые разборки в отеле с полицией, и нам дают номер. Но с условием. Утром мы должны покинуть город.

Юрту болтает и рвет ветром. Сверкают молнии, град уроганным напором стегает по стенкам. Буря усиливается. Мы, прижавшись, сидим на топчанчике, велики заносит снегом снаружи.

Непогода началась еще внизу. Первый ее напор мы переждали в бараке у строителей, которые тянули кабеля вдоль дороги. Наше появление потрясло их до глубины души. Они сразу завели нас внутрь, начали с нами фотографироваться, бурно обсуждать, назначили переводчика с телефоном, чтобы расспросить. Накормили жареными кабачками с булками и чаем, дали булок в дорогу.

Дождь подуспокоился, и мы поехали дальше. Выше. Но дождь не перестал. Постепенно он превратился в мелкий снег. Ветер крепчал. На четырех тысячах начался метео апокалипсис. Грозовые тучи закручивались в водоворот. Молнии били невдалеке, снег, град, метель. Под перевалом стояли пастушьи юрты. Наш единственный шанс спрятаться от бури. В маленькой палатке никого не было. Залезли туда. Земляной пол, в полный рост не встать, топчанчик, печка, куча ячьего сушеного говна. Детские вещи. Явно тут живет семья. Мы притихли. Погода разбушевалась пуще прежнего.
Вдруг в двери появляется мужик с замотанным лицом, весь в снегу. Смотрит на нас изумленно. Мы виновато забиваемся в угол с вещами, давая ему проход к топчанчику. Пытаясь жестами объяснить, что мы на великах едем в перевал, а на небе такое дело, что сейчас это совершенно невыполнимо. Нам надо всего лишь немного подождать. Глаза тибетца смягчились. Он входит, и тут мы видим, что у него за спиной привязан лентой маленький ребенок! Укутанный и тоже весь в снегу. Отец аккуратно развязал ленту, положил на топчанчик и начал раздевать маленького. Тот расплакался. Тогда тибетец взял его на руки, начал кормить и что-то лаского мурлыкать. Мы отдали им пачку своего печенья. Малыш схватил ее и совсем повеселел. Тут входит молодая женщина, тоже потрясена нашим присутствием. Муж объясняет ей, видимо, что происходит, она вроде успокаивается. Мы все уже с трудом помещаемся тут. Юрту трясет от ветра, в щели задувает. Женщина принялась топить печку ячьим говном. Хорошо горит, оказывается! Становится тепло, закипает вода. Во все имеющиеся в доме три пиалки хозяйка насыпала мелко молотого зерна с сахаром, положила кусочек масла из молока яка, залила кипятком. Пожалуйте, гости, к столу! Питательная получилась каша, вполне нормальная на вкус.

Миша сильно переживал по поводу того, что женщина набивала печь говном, потом этими же руками слегка помыла пиалки с земли, повозив там пальцем. И протерла их каким-то грязным полотенцем. Но я отношусь ко всему этому проще, меня совершенно ничего не напрягает. Мужик уплетал за обе щеки, значит, и с нами все будет хорошо. Когда каша была съедена, в эту же пиалку налили кипятка. Типа вместо чая. Да и чего добру на стенках чашки пропадать.

Ветер стал утихать, мы двинулись. Семья вышла нас провожать. И так по-отечески махали руками и долго смотрели вслед. И ведь они выглядели счастливыми! И абсолютно не тяготятся они своими условиями жизни. Все в порядке вещей. Все хорошо.

Еще немного попыхтеть, и мы на перевале 4237 метров! Наша рекордная вело-высота на сегодняшний день. Ох, как же холодно было ехать вниз. Опять началась метель. Велосипед заледенел весь. Как и лицо, как и ноги в тонких лосинах и велотуфлях.

Спустились в крупный город Голог на высоте 3700. По плану был еще один перевал 4400 и ночевка на четырех. Но погода распорядилась иначе. Остановились на дистанции 64 км сегодня. Этакая полудневка.

Очередной портал, и мы в Андах. В кафешке сидят длинноволосые индейцы в национальных костюмах. Наливаем чай. Он соленый. На вывесках теперь совершенно диковенная письменность, и язык у индейцев тоже диковенный.

Дорога кончилась в Гологе. Грунт, щебенка, грейдер - самая тема для шоссера. И перевал 4400. Один, второй, третий. Прохватили сегодня сто км выше четырех тысяч по каменистой грунтовке. После обеда опять метель. Какая-то метафизика. Воет ветер, дорога уходит в снежный туман. Вокруг голые холмы и ни души. То тут, то там появляются тибетские флаги, и ветер доносит ритмичную буддийскую молитву. А ты, укутанный во всю имеющуюся одежду, тяжело дыша, крутишь педали. Медленно продвигаясь в густую снежную мглу. В полумедетативном состоянии.

Вдруг из тумана возникает машина с мигалками. Выходит полицейский и ждет нас. Спросил паспорта, сфотографировал. Дальше мы ехали в его сопровождении еще километров 30 до городка Кечью на высоте 4100. На вьезде полицейский приказал следовать за ним. Вскоре мы оказались в участке. Нас отвели в комнату, где стоял большой стол, а напротив - стул для пыток с наручниками. На полу лежал грязный мешок. Мы переглянулись. Но полицейские выглядели вполне доброжелательно. Один из них, о чудо, немного говорил по английски. Посыл следущий: весь этот район закрыт для иностранцев. Нас должны были задержать еще в Гологе. Не знаю, может, они сначала подумали, что мы шпионы. Но в процессе разговора выяснилось, что можно получить пермиты на пребывание и ехать дальше по маршруту. Однако, за ними придется вернуться в Голог. Это немного странно, ведь по всей найденной информации, особый режим въезда есть только в ТАР (тибетский автономный район), остальная же часть Тибетского нагорья свободна для посещения. Но мы не в том положении, чтобы чинить разборки. Оставляем велосипеды в камере за решеткой. Под конвоем нас поселили в гостиницу, потом отвели поесть. Полицейский сидел с нами за столом, и я спросила, почему район закрыт. Он выкрутился по-дурацки. Типа, экология плохая. Я изумилась: в местах, где одни горы и пастбища, плохая экология! Да тут лучшая экология в стране! Это из-за экологии вы запретили нам фотографировать?

Если есть пермит, значит, можно здесь путешествовать, - продолжала я разговор. - И много ли иностранцев тут бывает?
Nobody. - последовал ответ.

Утром улизнули из гостиницы, и позавтракать удалось без конвоя. Но только мы позвонили и сказали, что собираемся ехать, полицейские тут же примчались. Они были неприятно удивлены, что мы уже успели тут сами пошарахаться, консьержка упустил. Дальше нас без присмотра не оставляли. До Голога, где нам необходимо оформить пермиты, обратно 100 км по грунтовке через три перевала под 4500. На великах мы потеряем слишком много времени и сил. Но автобусов тут нет. Вообще не существует общественного транспорта. Полиция привозит нас к таксистам. Что тут началось! Толпа накинулась на нас, все кричали, тянули к себе. Полицейские с живостью вступили в эту схватку, и, похоже, торговались за цену. Водитель был недоволен, кричал, что мало, полицейский искренне кричал на него в ответ. За 200 юаней они все же договорились на рейс в оба конца с ожиданием нас в департаменте. Взяли еще пару персонажей в расшитых национальных халатах, водитель купил ритуальные флаги, и мы поехали.

Перевалы завалены снегом. Небо чистое, все сияет. Да, вчера в пургу мы проехали этот перевал неосознанно. Сейчас можно насладиться видом.

В департаменте нас ждал переводчик. Уже существовала договоренность. Мы примерно объяснили наш маршрут. Есть три района, куда требуется пермит. Это ТАР, Байма и Гаде. Нам вписали все три. Каждый по 50 юаней с человека. Я уточнила у переводчика, действительно ли мы сейчас можем ехать в ТАР. Он подтвердил. Сказал, что даже ему, китайцу, необходим пермит для въезда в район. Но до чего же простой оказалась процедура получения! Заполнили маленькие анкеты, служащие сняли копии паспортов и виз, поставили печать на пермит. Взяли деньги. Все. А ведь сколькими мифами закрытости овеян Тибет. Оказалась же дичайшая формальность. Пермит есть - езжай, фотографируй, и экология сразу стала хорошей.

Набрав еще троих персонажей в Гологе, мы двинулись в обратный путь. Женщина всю дорогу напевала тибетские песни. Водитель в один момент остановил машину и пошел вешать флаги на столб. Видимо, почувствовал силу именно в этом месте. Флаги струятся по ветру, он остался доволен.

В городе нас передали из рук в руки полиции. Они сфотографировали пермит и открыли камеру, где были велики. Мы символично выкатили их из-за решетки. Свобода!

Время уже под вечер, выдвинулись из города. Дорога - ад. Этот участок отсыпают в широкую магистраль. И строили бы по чуть-чуть. Нет, надо перелопатить сразу несколько сот километров. Двадцать километров ехали два часа. Еще и ветер поднялся встречный. До следующего города еще сорок, а уже шесть часов. В световой день не укладываемся.

Показался небольшой поселок возле огромного монастыря с золотыми крышами. Решили попытать удачу с ночлегом тут. Но ничего похожего на место, где можно остановиться, мы не увидели. Уже за деревней проехали мимо монаха, который шел вдоль дороги, тот машет рукой и кричит хелоу! "Давай у него спросим, он приветливый".

Мы сидим в толпе монахов за столом, нас кормят и наливают чай. Остаемся ночевать при монастыре. Монахи по возрасту школьники, и ведут себя соответствующе: веселятся, хулиганят, задираются. Те же пацаны, только короткостриженные и в бордовых рясах. Натащили своих учебников китайско-тибетско-английских и начали учить нас тибетскому. Чёдимо! Ни мала Оля. Хача жак. Ква джен чи. Мэщи хама кута.

Все завалило снегом. Пурга не умолкает. Ветер дует в разбитые окна. Крутятся тысячи барабанов с молитвами. Впереди хромает старый тибетец и напевает мантру. Коридор за коридором, десятки комнат с золочеными крышами, везде крутятся тибетские барабаны. Старик ждет нас возле каждого входа и встречает на выходе. Напевает и вращает барабаны. Заучен каждый поворот лабиринта. Каждый закуток храмового комлекса. Тысячи раз протоптанная дорога. По часовой стрелке. Из разбитых окон летит снег. Тибетец взялся быть нашим проводником в мир буддизма, и мы покорно идем за ним и крутим барабаны с мантрами и символами. В каждом здании они новые. Когда круг был окончен, старик жестом позвал идти за ним. Мы шли улочками мимо глинобитных хижин деревни. Заходим в дом. Полумрак, посреди залы топится печь. Вся противоположная стена занята золотистой ритуальной атрибутикой. Идолы, свечи, чаши, ручные барабаны. Потихоньку звучит молитва, похожая на музыку. Возле печи сидит старуха, наш престарелый друг называет ее мамой. На вид бабке больше ста лет. Заходит женщина, начинает нас обхаживать. Налила чаю с молоком, подкинула побольше дерьма в печь. Поставила хлеб и печенье. В кружки с чаем кинула нам по куску пахучего ячьего масла. Оно моментально там растопилось. На вкус стало... эмм... непривычно) Хотя когда в процессе в кружку подливали еще густого молочного чая, стало вкусно.

Мы не упустили возможности поговорить со всеми по тибетски с помощью трех заученных вчера фраз. Но в целом, беседа вышла как всегда плодотворной: они нам что-то рассказывают на своем, а мы улыбаемся и молча киваем.

Собрались ехать. Дорогу замело, снег все идет. Хозяева в доме при монастыре не хотят нас отпускать. Уговаривают остаться еще на ночь.
- Погода же страшная! Как ехать по снегу!
- Если честно, сами не знаем, в крайнем случае пойдем пешком 40 км до следующего города. (Оказалось, едет шоссер и по снегу, и по щиколотку в грязи, и по камням, и по грейдеру). Надо идти. Не потому, что у вас плохо, а просто потому что нам надо идти вперед. Философия такая передвижнеческая. Движение ради движения. Пусть медленно, сквозь вьюгу и холод, но идти вперед. И вращать тибетские барабаны.

Светит солнце, но ветер ледяной. Он есть нечто изначальное, неотъемлемое от этой местности. Горное плато на высоте 4500. Из него вздымаются черные холмы, покрытые полосами белого снега. Пейзаж постапокалиптический. Высокогорная пустыня. Нет людей, только кое-где попадаются темные силуэты пасущихся яков. Ведь такой и есть в целом Тибет. Дикий, неуютный. На этой высоте не может быть иначе. С редкими нищими поселениями подле внушительных храмов и монастырей. Со странными религиозными людьми, ходящими по кругу и вращающими барабаны. Это не просто не похоже на Китай, это вообще не похоже на Землю. Мы будто едем по другой планете. Черные безжизненные холмы.

Дорога медленно идет в перевал. Как же вымотала она. Вот вроде бы уже высшая точка, но за поворотом опять холмы, опять плато, грунтовка идет выше. И так бесчисленное количество раз. 80 км мы тащились в гору. Есть такое понятие, как гималайский шаг, медленный, еле-еле, но беспрерывный. Так вот теперь я практикую гималайский каденс. Частота 10 оборотов на самой нижней передаче. К вечеру мы все же забрались на перевал.

Уже темнеет, вопрос с ночлегом открыт. Последних двух городов, указанных на карте, не было в реальности. Немного волнуемся за ближайший по карте. Если его не будет, нас ждет 70 км ночью по грунтовке в горах. Внизу виднеются огоньки - наша надежда на спасение. Похолодало люто.

Первый же дом, возле него стоят люди. Появляемся мы - все в шоке. Нас окружают. Ощупывают велосипеды, тараторят на своем. Бесхитростной пантомимой показываем, что нам надо спать. И тут! Один мужик кивает, ведет нас к двери в какую-то подсобку, там деревянная лестница на второй этаж. Заходим в комнату: стоят в ряд койки! Похоже на ночлежку для дальнобойщиков. 25 юаней с носа. Ох, какое счастье лечь, растянуться и закрыть глаза. После 110 км выше четырех тысяч по убийственной дороге не важно, сколько человек до тебя тут спало. Черные холмы поплыли, во сне дует ветер.

Проснулись в гараже. Тибетский дед поселил нас сюда, когда мы заявились в сумерках и сказали, что хотим у него спать. Уже на закате взяли основной перевал 4400, до города было далеко. Съехали до первых домов. Дед пытался было отвертеться и махал в сторону города. Но когда мы уже развернулись и начали уходить, он позвал нас обратно и повел в гараж. Тут стояли три койки, печка и гора всякой снеди и хлама. Чудесный вариант!

Утро было морозным и ясным. Поехали. Перевал за перевалом. Мы залихвацки набираем до 4300, слетаем вниз метров на 500, потом снова 4200, 4100 и так пять раз. Пять перевалов выше 4000 за один день. При этом дневную дистанцию дотянули до 170 км, особо не напрягаясь. Что значит тренировка, акклиматизация и асфальт.

Становится тепло, уже можно сидеть на траве и не покрываться инием через пять минут. Появляются бараны и кони. А наверху могли жить только яки.

Летим с последнего перевала. К нам как всегда проявляют много внимания: машут из машин, кричат, сигналят, фотографируют. Как будто инопланетяне тут крутят педали своих космических велокораблей.

Один мужик даже вылез из машины, и стоит снимает. Миша дал ему пять на ходу. Тот был так расстроган, что догнал нас и стал звать в гости, показывая жестом прием пищи. Кто отказывается от еды. Едем!

В доме начался настоящий переполох в связи с нашим визитом. Все бегали, суетились, топили печь до красна, готовили сразу несколько блюд, наливали нам молочный чай, подавали на стол все, что было под рукой. В частности это была нарубленная мороженая ячатина. Мы поначалу с опаской отнеслись к этому блюду, однако в процессе миску сырого мяса сожрали.

Я немного порисовала портреты домочадцев, Миша показывал фотографии из России - его конек в общении с тибетцами. К сожалению, мы не можем побеседовать с ними по сути ни о чем. Не можем спросить, чем они занимаются, чем живут. В этой семье есть две машины, явно люди не из бедных. Но при этом нет душа и туалета. Нет водопровода и канализации. Когда ужин был окончен, нас поселили в палатке за домом, а хозяева легли спать в повалку на лавках и на полу. Не похоже, чтобы они переживали по этому поводу. Кстати, в семье не ругались, каждый делает свое дело, и все мирно. Папа пытался помогать детям делать уроки по китайскому языку, постоянно прибегая к помощи старшей дочки, потому что путался в иероглифах. Женщины - по хозяйству.

На завтрак все ели то же молотое зерно с маслом, как в юрте. Что характерно, к этой каше не подают приборов. Ее едят кусочком хлеба и языком. Не очень удобно, но все деляют это в порядке вещей. Далее молочный чай с огромным куском ячьего масла. Ох, мне так и не удалось привыкнуть к этому напитку)

Бабка повезла двоих детей в школу на мопеде. Все стали собираться на работу. У нас впереди еще 150 км и спуск на 3200 и ниже. Там уже весна. Постепенно воздух наполняется медовыми ароматами цветущих деревьев. Всего 1000 метров сброса, и мы в другом мире. Поменялся климат, ландшафт, люди, культура, архитектура, язык. Всего каких-то 100 км. Тибетского становится все меньше, китайского все больше. Флаги и ступы уже не выглядят так ярко и величественно, утопая в буйной тропической растительности. По ущелью вдоль реки земледелие полным ходом. Воздух стал влажным, и даже ветер горячий. Идет масштабная стройка скоростного шоссе в ущелье. Миллионы людей вокруг, техника, глобальная суета. Добро пожаловать в Китай, наконец.

 

Заключительная китайская авантюра. Миша улетел, мой самолет в Москву только завтра вечером. Почему бы не прошвырнуться до нацпарка Эмэйшань, что в 160 км от Ченду? В 8 утра старт, в 14:20 я уже на месте. Это с остановками, светофорами и обедом. Держу среднюю около 30 в нормальном режиме. Разок покаталась на колесе у электрического мотобайка. Это прикольно. Жаль, что электрические мотобайки не столь выносливы в сравнении с бешеными велосипедистами)

Эмэйшань - горный массив, сплошь покрытый джунглями. Главная гора является одной из четырех священных у китайских буддистов. По тропе идет непрерывный поток паломников. Но есть и дорога, кстати, бесплатная, в отличие от тропы. Она идет сквозь тропические заросли в ущелье почти до самой вершины высочайшей горы на 3000 метров. Конечно, я поехала по дороге. Ходить ведь разучилась. А вдоль дороги ни одного человека! Не передать, как тут красиво. В итоге еще 40 км катнула по горам. 200 км получилась дневная дистанция в прогулочном режиме. Классно, но одиночные путешествия - не мой конек. Я уже с велосипедом разговариваю, как с единственным другом.

Осталось завтра проехать 200 км и не опаздать на самолет. По прогнозу встречный ветер. И как люди живут, все просчитывая и не рискуя?))

Пара слов об эквипменте в тибетском походе. То, что хочется отметить. Специальный пост, для тех, кто в теме.

1. Главный герой - велосипед. Olmo Soon, итальянский карбоновый шоссейник по кличке Птаха. Оборудование группы Ultegra. Был куплен бэушным в Харькове. Вот в этой канторе https://vk.com/bike_sport_club. Ребята возят горы всякого велостафа из Европы. Они оказались надежными, и в последствии мы покупали Мишин велосипед дистанционно, без эпических поездок на Украину.

Безусловно, для многих вещей, в которые мы влипали, шоссер не предназначен. Например, 300 км грунтовки в Голог-тибетском АО. Комфорта было мало, но дистанция пройдена. 40 км заснеженной дороги, 50 км льда, жидкая грязь, камни. Спокойно, потихонечку шоссер проехал везде, и поломок не было. А трэш в форсмажорных условиях с лихвой перекрывается скоростью и легкостью на шоссе.

2. Покрышки Schwalbe Durano, 25с. Позиционируются как антипрокольные. Более скоростная версия Marathon-ов. Хорошо держат, нормально катят. За всю поездку один прокол на грунтовке.

3. Седло Brooks B17. Вот эта вещь больше всех отвечает за комфорт на длинных пробегах. Вокруг брукса много споров. Да, оно тяжеленное (полкило), да, выглядит неспортивно, да, стоит недешево, 100 баксов (хотя это спорный момент, мои остальные спортивные седла не стоили дешевле). Но это ЕДИНСТВЕННОЕ седло, от которого у меня не болит зад. Фанаты брукса как сектанты, меня настораживали их восторженные отзывы один за другим. Но что-то нужно было предпринимать, вспоминая, как треть пути мне раньше приходилось ехать стоя из-за сплошного больного места. После двух тысяч км могу дать свой комментарий касаемо Брукса. Нуу, это не панацея. Время от времени хочется привстать. Хотя привстать захочется с чего угодно, если сидеть 12 часов подряд. А так, жопа не болит, реально. Не трет, сидеть удобно, как в кресле. Теперь я уже точно не пересяду ни на что другое в длинных поездках. Да и на коротких аналогично.

4. Подседельный баул от PolarFox (https://vk.com/litebikepacking). Это парень в Мурманске, который шьет качественные велосумки. Цена - 3000 рублей за баул. Туда влезли все зимние вещи, кроссовки и всякий сувенирный стаф в последствии. Не нужно городить багажников, ничего не болтается, есть крепление для стопаря.

5. За многие элементы одежды и снаряжения благодарна Veloforma.net в лице Ромы Попова, который возит из Китая хорошие спортивные вещи и время от времени спонсирует меня разным барахлишком)) спасибо!